Precisionstävling: En Hårfjäderstrid Initierad Av Ingenjörer, Rolex Kopior

På den tiden var alla balansfjädrar av metall och Nivarox, som ägs av Swatch Group, hade nästan monopol. Senare utvecklades och tillämpades kiselteknologi, men det var bara ett fåtal tillverkares patent. Hårfjädern är avgörande ur ett mekaniskt och strategiskt perspektiv, men det har mer att göra med materialvetenskap än urmakartalang.

Rolex Syloxi Silicon Hairspring

Sedan dess uppfinning av Christian Huygens 1675 har hårfjädrarnas historia utvecklats tillsammans med utvecklingen av klocktillverkningsteknik. Denna känsliga fjäder är avgörande för att reglera klockan och har varit under intensiv granskning. Modern bearbetningsteknik har gjort ett enormt steg framåt när det gäller att producera hårfjädrar, och därigenom förbättrat rörelsens noggrannhet. Framstegen inom metallurgin har också spelat en viktig roll, med innovativa legeringar som avsevärt har förbättrat värmeutvidgningskoefficienten (temperaturförändringar har varit hårfjädrarnas dödliga fiende i många år).

Patek Philippe Caliber 324 SC urverk, utrustad med Gyromax balanshjul och Spiromax hårfjäder

Först utvecklades Invar (järn-nickel), sedan Elinvar (järn-nickel-brom-volfram), och slutligen Nivarox (Nicht Variable Oxydfest oföränderlig, icke-oxiderande, järn-nickel-kobolt-krom-titan-beryllium-legering) 1933 blev den ultimata för en lång tidsplan. Som ett schweiziskt företag var Nivarox-Far (då en del av SMH, nu ägt av Swatch Group) den enda tillverkaren som fortfarande kunde tillverka denna strategiskt lilla del efter kvartskrisen (den köpte Nivarox-legeringen från ett västtyskt metallurgiskt företag) . Nivarox hade produktionskapaciteten, och tillgången på urmakare var garanterad. I början av 1980-talet hade den förra nästan monopol på marknaden och levererade hårfjädrar till den schweiziska klocktillverkningsindustrin. Detta kommer sannolikt att fortsätta tills återuppkomsten av mekaniska klockor i början av 2000-talet gjorde klocktillverkningsmärken medvetna om det potentiella hotet med starkt beroende.

Panik

Ulysse Nardin Freak urverk montering

Urmakare har insett att det kommer att ge unika fördelar att hitta alternativ till Nivarox. Detta kommer dock att kräva utveckling av oberoende produktionskapacitet investeringar i betydande kostnader och kan leda till förluster. Det spelar ingen roll. Varumärken som A. Lange & Söhne, Jaeger-LeCoultre, Bovet, Precision Engineering (Henri Moser & Cie.) och Atokalpa (Vaucher Manufacture/Parmigiani Fleurier) steg fram och utvecklade sina lösningar. 2002 meddelade Nicholas G. Hayek, då VD för Swatch Group, att hans ETA skulle sluta leverera rörelser och komponenter till omvärlden 2006, vilket gör det potentiella hotet tydligt och påtagligt.

Swatch Flymagic klocka utrustad med ny paramagnetisk Nivachron hårfjäder.

Samtidigt som ingenjörer, särskilt materialexperter, går med i klocktillverkningsindustrin, har hårfjädrar också gått in i en ny utvecklingsperiod. Allt börjar med kisel. Detta material är lätt, helt immunt mot magnetfältstörningar, kan bearbetas till exakta former, har utmärkt isokronism och termisk kompensation och är idealiskt för tillverkning av flyktkomponenter och balansfjädrar. Enligt många branschexperter har kisel fört klocktillverkningsindustrin in på 2000-talet, vilket bevisas av många patent, och Swatch Group var ett av de första företagen att anamma denna nya teknik. År 2001 var Ulysse Nardin den första att bana väg genom sitt dotterbolag Sites. Swatch Group (främst genom sitt Breguet-varumärke), Patek Philippe och Rolex har bildat en strategisk allians för att arbeta hand i hand med det schweiziska centret för elektronik och mikroteknologi (CSEM) för att utveckla teknologi för tillverkning av kiseldelar gemensamt. De kommer att förbli skyddade av immateriella rättigheter under de kommande tre åren. Skydda. Rolex kopior.

Olika lösningar

Kaliber 5-urverket i TAG Heuer Autavia Isograph-serien använder en hårfjäder i kolfiberkomposit.

Kiseldelar spred sig som en löpeld bland varumärkena Ulysse Nardin, Patek Philippe och Swatch Group, inklusive Jacques Droz, Harry Winston, OMEGA, Blancpain och Breguet; Rolex och Tudor. Klockan är mer diskret; den förstnämnda har redan en högpresterande Parachrom-hårfjäder. När det gäller tillämpningen av kiselteknologi är det värt att nämna att Frederique Constant, Baume & Mercier och New York-märket Firehouse Horology, vars ingenjörer har ansökt om patent på en ny kiselhårfjäder, och denna hårfjäder var redan i den initiala teststadiet – lockade François-Paul Journes uppmärksamhet.

Firehouse Horology, balanshjul med hårfjäder i silikon

Andra märken har valt en annan väg. TAG Heuer presenterade sin hårfjäder i kolfiberkomposit i januari i år, och Zenith finjusterar den revolutionerande monokristallina kiseloscillatorn som släppts med Defy Lab-klockan. Trots det har metallegeringar inte helt dragit sig tillbaka från historiens stadium. Den nya hårfjädern Nivachron är ett utmärkt exempel. Denna paramagnetiska hårfjäder är gjord av en titanbaserad legering som utvecklats gemensamt av Swatch Group och Audemars Piguet.

Zenith DEFY Inventor tittar på en revolutionerande monokristallin silikonoscillator.

Denna hårfjäderstrid, som syftar till att producera den mest exakta rörelsen och representerar branschens forsknings- och utvecklingsriktning, initierades av ingenjörer snarare än urmakare. Urmakare har också sina studieområden, nämligen urverksarkitektur, funktionella inställningar, detaljering och koordinerad layout, alla nödvändiga element för att bilda en vacker klocka. Balansfjädern och flykten är utan tvekan livsviktiga komponenter, men de är fortfarande ”bara” komponenter. I dagens klocktillverkningsindustri är tekniker underordnade. Men det råder ingen tvekan om att de spelar en allt viktigare roll.